Канализация своими руками

Владелец городской квартиры редко задумывается о том, куда стекает грязная вода из раковины или унитаза. Его не беспокоят процессы сбора и очистки стоков. В частном доме же или на даче приходится самостоятельно решать, как утилизировать фекалии, что делать с водой из ванны, стиральной и посудомоечной машин.

Чаще всего магистральные сети водосбора в деревнях и дачных кооперативах отсутствуют. На практике это приводит к тому, что приходится обустраивать автономную канализацию. Но просто вывести трубу в огород или за пределы своего участка нельзя. Необходимо продумать систему сбора и утилизации грязной воды. И при этом важно не нарушить санитарные правила, экологические нормативы. В противном случае собственника неправильно проложенной канализации могут оштрафовать, а то и привлечь к уголовной ответственности.

Что нужно учитывать при обустройстве канализации

В самом простом варианте канализация и водопровод вообще не заведены в дом. Душ, туалет размещаются на улице. Но этот вариант очень условно подходит для дачных домиков, в которых никто не живет. Люди бывают изредка и не остаются ночевать.

Если же дом предназначен, если не для постоянного проживания, то для отдыха по выходным, все сантехнические приборы желательно размещать в здании. Но при этом существенно усложняется конструкция канализационной системы.

Вне зависимости от того, какой будет канализация в доме, при выборе конкретного варианта нужно учитывать:

• живет ли в доме кто-либо постоянно. Если да, то сколько человек;
• на каком уровне залегают грунтовые воды;
• есть ли в доме душ, ванна, посудомоечная и стиральная машины;
• тип почв на участке и глубину их промерзания в холодные месяцы;
• размеры участка, наличие места для фильтрационных полей, возможность соблюсти нормативные расстояния до источников питьевой воды, жилых домов, хозяйственных построек и т. д.

В зависимости от перечисленных выше параметров канализация для частного дома может быть:

1. накопительной;
2. очистной.

В первом случае стоки сливают в резервуар значительного объема. Потом собственник вызывает ассенизаторов для откачки. Накопители используют, например, при высоком уровне грунтовых вод, когда сброс даже полностью очищенных стоков невозможен. Либо наоборот, грунт на участке скалистый и вообще не впитывает воду.

Очистные системы позволяют удалить из воды 75-95% органики. Потом такие стоки можно сливать либо напрямую в почву, либо в водоемы, либо в специальные дренажные поля для доочистки.

Перечисленные виды канализации (накопительная и очистная) — это достаточно общая классификация очистных сооружений. Внутри каждой группы есть еще множество подвидов, отличающихся конструкцией и особенностями эксплуатации.

Виды канализации для частного дома

К канализационным системам накопительного типа относят следующие варианты:

• Выгребная яма. Как правило устанавливается своими руками. По мере наполнения ее просто засыпают почвой и готовят новую. О сбросе воды из домовой канализации речь в данном случае не идет вообще. Сверху над выгребной ямой обычно возводят легкий деревянный туалет, предназначенный для периодического использования в теплое время года.
• Накопительные емкости значительных объемов. Их покупают готовые (пластиковые или металлические) или выкладывают самостоятельно из бетонных колец, кирпича, бетонных блоков. При расчете объема нужно учитывать, что в среднем один человек в день сливает в канализацию 200 и более литров воды. Соответственно, если емкость вмещает 10 м3 жидкости, в доме живет 5 человек, то обращаться к ассенизаторам придется каждые 10 дней.

Но иногда накопитель становится единственным доступным вариантом. Например, дом находится в водоохранной зоне. Либо территория подвержена заболачиванию, или грунты глинистые. Либо в непосредственной близости находится водозабор, скважина, колодец и т. д.

Вариантов канализации с очисткой стоков больше. Можно выделить несколько основных типов:

1. Однокамерные септики. Представляют собой колодцы с толстым слоем песка и щебня на дне. Степень очистки не превышает 50-60%. Обустраивать септики данного типа можно при условии, что между дном и ближайшим водоносным горизонтом не менее метра.
2. Двухкамерные септики. В данном случае обустраивают уже два колодца. Основная часть органики остается в первом. Ее нужно периодически откачивать. Во второй колодец поступает уже частично осветленная вода. И ее уже пропускают через подушку из песка и щебня. В такой конструкции степень очистки воды доходит уже до 65-70%.
3. Септики с анаэробной загрузкой. В большинстве случаев собственники частных домов покупают готовую энергонезависимую установку. Внутреннее пространство разделено на несколько отсеков. В одном-двух развиваются анаэробные бактерии. Они достаточно эффективно расщепляют органику. Вода на выходе очищена на 75-80%. Для доочистки используют дренажные поля (при наличии достаточного места) или колодцы.
4. Станции глубокой биоочистки. В них при постоянной подаче кислорода живут аэробные бактерии. Они способны удалить из воды до 95-98% загрязняющих компонентов. Ни почвенная, ни иная доочистка в этом случае не требуется. К минусам подобного оборудования можно отнести высокую стоимость и сложности с обслуживанием.

Важный момент! Септик любого типа от домов должен располагаться на расстоянии не менее 5 метров. По СанПиН между очистными сооружениями и скважинами колодцами должно быть 30 метров и более, до ближайшего дерева — не менее 3-х метров. Если эти расстояния выдержать невозможно, остается устанавливать накопитель подходящего объема.

Состав внутренней и наружной канализации

Всю канализационную систему объекта можно разделить на внутреннюю и наружную части. Первая располагается внутри дома, вторая — за его пределами.

К внутренней системе канализации относят:

• стояки;
• магистрали;
• точки подключения сантехнического оборудования: унитазов, раковин, душевых кабин, ванн и т. д. Возможна врезка патрубков для стиральных и посудомоечных машин.

Наружная (внешняя) канализация состоит из собственно септика и труб, ведущих от здания. В зависимости от рельефа участка, типа грунтов достаточно часто приходится обустраивать дополнительно смотровые, переливные, дренажные колодцы, поля фильтрации. Между собой внутренняя и наружная части канализации соединяются при помощи патрубка, проходящего через фундаментную стену дома.

Места прокладки труб, размещения мокрых точек необходимо планировать еще на этапе проектирования здания. В оптимальном варианте канализационная труба внутри и снаружи здания идет по прямой, последовательно соединяя кухню, санузел, ванную и очистные сооружения. Если это невозможно, желательно обойтись минимумом поворотов, чтобы впоследствии не сталкиваться постоянно с засорами системы.

Далее на основании проекта можно рассчитать необходимые объемы материала: труб, переходников, крепежа и т.д.

Как сделать внутреннюю канализацию

Схема канализации готова, все необходимое куплено. Можно переходить к монтажу.

Работу начинают с установки центрального стояка. Он нужен не только для сбора стоков, но и для отвода газа, неизбежно собирающегося в системе. Минимально стояк должен возвышаться над крышей на 0,5 метра. Расстояние от окон — 4 метра и более. Для стояка выбирают трубу диаметром 100-110 мм.

Дальнейшая работа строится по следующему алгоритму:

1. Прокладка горизонтальных труб. При их значительной длине или наличии поворотов потребуются ревизионные люки. Еще один обустраивают над унитазом.
2. Установка сифонов с гидрозатвором в точках подключения раковин, душевых кабин, ванн. Они нужны, чтобы неприятный запах из канализационных труб не распространялся по дому. Унитазы подключают к трубам напрямую. Отдельный водяной затвор не требуется. Он уже предусмотрен в конструкции унитаза.
3. В патрубке на выходе из дома устанавливают обратный клапан. Он нужен, чтобы стоки из септика в экстренной ситуации не потекли обратно в дом.

Обратите внимание! Для подключения унитаза нужен патрубок диаметром не менее 100 мм. Для иных сантехнических приборов достаточно патрубков с диаметром 50 мм.

Горизонтальные канализационные трубы укладывают с небольшим уклоном, чтобы стоки не застаивались в системе.

Как проложить наружную канализацию своими руками

Если место выбрано, можно переходить к подготовке котлована. Он понадобится вне зависимости от типа септика. Нужно учитывать, что в любом случае на дне будет песчаная подушка толщиной 10-15 см.

Дальнейший ход работ определяется выбранным типом очистных сооружений:

• если выбор сделан в пользу бетонных колец, их устанавливают друг на друга. Швы ит все поверхности тщательно герметизируют и гидроизолируют, чтобы избежать контакта с грунтовыми водами. Если колодцев будет несколько, их соединяют переливными патрубками;
• если потребуется резервуар-накопитель, его размещают в котловане. В зависимости от формы бака и типа грунта могут потребоваться грунтозацепы, чтобы избежать выталкивания конструкции на поверхность;
• если решено строить септик из кирпича, придется выкладывать стенки, обмазывать их снаружи битумом, чтобы избежать протечек. Если запланирована хотя бы минимальная очистка, внутреннее пространство делят на несколько секторов. Дно бетонируют, а в последней камере засыпают слоями песка и щебня;
• если выбран заводской септик, установку проводят в соответствии с рекомендациями изготовителя.

Одновременно с котлованом под очистные сооружения готовят траншею под укладку трубы, соединяющей септик с внутридомовой системой. В оптимальном варианте ее прокладывают ниже глубины промерзания грунта. Если это невозможно, потребуется утепление с использованием пенопласта или греющего кабеля. От минваты лучше отказаться, так как при намокании она теряет теплоизолирующие качества.

Трубу подключают к приемной камере очистных сооружений. И после этого остается установить выходной патрубок, если это предусмотрено конструкцией (например, для заводских септиков). Если грунты на участке глинистые, плохо впитывают воду, может потребоваться насос для принудительного сброса очищенных стоков.