Септик из бочек

Организация канализационной системы – сложная задача в загородном строительстве. Локальные или автономные очистные установки можно купить в готовом виде. Предлагается широкий выбор производителей и моделей. Однако такие проекты требуют значительных вложений, что не всегда рентабельно.

Плюсы самодельной конструкции

Самостоятельное проектирование септика существенно сокращает финансовые затраты. Монтажные работы не потребуют больших усилий и не вызовут особых сложностей. Личный контроль на всех этапах поможет качественно и эффективно выполнить все поставленные задачи. Но на этом преимущества не заканчиваются. Если провести работы с учётом технологических тонкостей, то устройство будет надёжно работать и выполнять свои функции.

Ещё один весомый плюс – возможность подключения новых модулей. Например, если изначально оборудование устанавливалось для туалета, то впоследствии к нему можно будет подключить и мойку в кухне, и баню. Такие вероятности просчитываются заранее: на поверхность земли выводят отводы для будущей системы.

Выбор места под септик

На начальном этапе следует правильно подобрать место. Строительно-монтажные работы регулируются чёткими правилами. Обустройство канализации на участке – не исключение. Минимальные расстояния от очистительной системы до определённых зданий и объектов должны быть следующими:

• 5 м — дом;
• 1 м — небольшие хозяйственные постройки;
• 30 м — водоёмы, колодцы и скважины;
• 5 м — дороги;
• 3 м — близлежащие насаждения (плодовые деревья и кустарники);
• 10 м — садовые грядки и парники.

Соблюдение нормативов – не простая формальность. Сознательный подход к делу позволит избежать целого ряда проблем:

1. свести к минимуму риски загрязнения питьевых источников;
2. исключить вероятность распространения инфекций;
3. оградить фундамент зданий от подтопления и разрушения;
4. сохранить здоровье и нервы,
5. уберечь себя от конфликтных ситуаций с соседями и законом.

Виды очистных сооружений

Тип будущей конструкции выбирается с учётом особенностей грунта, рельефа местности. Распространённым является вариант последовательного соединения двух или трёх составных частей, одна их которых выполняет функцию очистителя: стоки сквозь фильтрующую прослойку уходят в землю.

Очищение производится без применения бактерий, естественным образом. Ключевые принципы работы у такой модели следующие:

• секции из бочек устанавливаются в ряд с понижением уровня;
• отходы перетекают из одной камеры в другую по патрубкам;
• в первых отсеках-накопителях оседают фрагменты более крупного размера, образуется ил;
• последняя бочка-фильтр не имеет дна, очищение жидкости осуществляется благодаря толстому дренажному слою.

Данную модель невозможно применить на земельном участке с высоким содержанием глины: водонепроницаемый природный пласт не пропустит жидкость. Проект не подойдёт и в случае высокого уровня грунтовых вод.

• На плотном глинистом грунте применяются очистители, работающие по принципу накопителей. Как правило, это однокамерные отстойники. Они отличаются простотой сборки, но требуют регулярной очистки.
• Если проблема связана с близостью почвенных вод к поверхности, поможет организация дренажной системы (фильтрационное поле): трубы с перфорацией изолируют геотекстилем и выводят из последнего накопителя в траншеи.

Остановимся подробнее на способе изготовления двух- или трёхсекционного септика!

Подготовка материалов

Ответственным моментом является подбор составных компонентов. Бочка под септик может быть из металла или пластика.

Железо обладает более высокой прочностью. Однако его существенный минус – склонность к коррозийным повреждениям. Чтобы защитить металл от разрушительного воздействия влаги, требуется провести обработку антикоррозийным средством, например, битумом.

Септик из пластиковых бочек – более доступная и рациональная альтернатива. Он обладает рядом преимуществ, это:

• устойчивость к коррозии;
• малый вес;
• простота транспортировки;
• возможность легко проделать отверстия.

Обратите внимание! Облегчённый вес пластика нужно учитывать при проектировании. Это поможет предотвратить выдавливание септической системы на поверхность под влиянием климатических изменений.

Кроме основных деталей, понадобятся следующие компоненты:

• трубы диаметром 110 мм;
• угловые фитинги в требуемом количестве;
• тройники;
• крышки для удобства обслуживания;
• оголовки и трубы для вентиляции;
• клей для ПВХ (если детали из пластика);
• герметик;
• цемент, песок, щебень;
• арматура.

Этапы монтажа очистительной установки

Очистители конструируют из двух или трёх резервуаров, но по типу функционирования они одинаковы.

При построении трёхсекционной модели поможет следующий алгоритм:

1. Производится подготовка накопительных контейнеров, в них проделываются технические отверстия:

• в первом – входное канализационное и выходное для перехода жидкости во второй отсек;
• во втором – два аналогичных отверстия;
• в третьем – входное из второго резервуара.

Важно! Входы для патрубков во всех резервуарах располагают на 10 см выше, чем выходы.

В нижней части последней камеры без дна рекомендуется проделать прорези. Это обеспечит дополнительный отток жидкости и предотвратит её застой.

Для устройства фильтрационного поля снизу понадобится сделать ещё два прохода под вывод гофрированных труб.

2. В крышках также вырезаются проёмы, предназначенные для проведения вентиляции.
3. Готовится котлован. Он имеет больший размер по сравнению с очистительной станцией. Запас по периметру составляет 25 см. Почва на дне хорошо утрамбовывается.

Внимание! При подготовке котлована учитывается, что каждая ёмкость должна быть расположена на 10 см ниже предыдущей. Выходные и входные отверстия у соседних камер окажутся на одном уровне.

4. Прокладывается подушка из песка или щебня. Под последним накопителем слой получается значительным: около 50 см – для песка и 30 – для щебня. Он выполняет очистительную функцию.

На заметку! Для организации фильтрующей прослойки на дно котлована сначала засыпается песок, затем – щебень. Диаметр дренажа должен быть больше по сравнению с ёмкостью. От краёв бочки по всей окружности оставляют не менее 50 см. После того как последняя секция займёт своё место, её на одну треть засыпают щебнем.

5. Устанавливается опалубка, и заливается фундамент. Бетонная подложка обеспечит дополнительную защиту от деформаций и выталкивания. Для третьей камеры не потребуется заливка бетона. Она ставится непосредственно на дренажный слой.
6. После заливки в раствор вставляют приспособления для фиксации накопителей. Подойдут металлические крючки или кольца. Если планируется прокладка гофротруб, то на данной стадии можно подготовить траншеи.

Совет! Для надёжности лучше “заякорить” и железные бочки, поэтому бетонную основу следует подготовить и для них.

7. После полного высыхания цементной смеси можно перейти непосредственно к монтажу. Стыки обязательно обрабатываются герметиком. В траншеи для фильтрационного поля (если оно предусмотрено) застилается геотекстиль и оборачивается вокруг труб. Отстойники крепятся к фундаменту при помощи бандажных ремней.

Рекомендация от специалистов! Средства на основе силикона не рекомендуется использовать. Лучше отдать предпочтение эпоксидному или специальному автомобильному герметику.

8. После окончания монтажных работ конструкция засыпается грунтом, почва тщательно утрамбовывается. Чтобы исключить возможность деформации, отстойники из пластика лучше наполнить водой.

Технические нюансы, заслуживающие внимания

• Канализационная труба должна располагаться под уклоном не менее двух сантиметров на погонный метр.
• Желательно избегать лишних поворотов при монтаже трубы, так как они часто становятся причинами засоров. В случае необходимости изгибы оборудуют смотровыми колодцами.
• Первые секции периодически нуждаются в очищении от накоплений ила. Для этого бочки под септик оснащают крышками. Объём контейнеров определяется количеством потребляемой воды. Средняя норма на одного человека при условии постоянного проживания составляет около 200 л. Система перерабатывает отходы в течение трёх суток. Исходя из расчётов, трёхкомпонентная канализация из наполнителей с объёмом 250 литров рассчитана на одного члена семьи. Поэтому такие модели используются в основном для временного сезонного пребывания на даче или в случае применения под один источник (баню, туалет или раковину).
• Трёхкамерные конструкции имеют большую вместимость по сравнению с двухсекционными.
• Объём можно увеличить, установив одну бочку на другую, то есть добавив «второй этаж». Этот метод подойдёт для металлических камер. Их потребуется сварить между собой, а швы обработать горячим битумом.
• При установке септика из пластиковых или металлических бочек важно обратить внимание на климатические изменения, свойственные региону. От интенсивности понижения температуры зимой зависит уровень промерзания почвы. Если трубы укладываются выше этой границы, их утепляют влагостойким теплоизоляционным материалом.

Таковы основные принципы конструирования и монтажа септика из бочек своими руками. Устройство успешно прослужит в течение нескольких лет, если будут соблюдены ключевые технологические требования.