Бетонный септик

Для полноценной жизни за городом или на даче приходится решать проблемы с обустройством канализации. Стандартная выгребная яма быстро наполняется и не способствует очистке бытовых стоков. Септики заводского изготовления из полипропилена или металла стоят дорого. К тому же значительная часть модификаций требует подключения к электросети, не рассчитана на прием сбросов с моющими и чистящими средствами.

В такой ситуации наилучшим решением проблемы становится бетонный септик. Его можно залить самостоятельно или нанять бригаду специалистов. Как показывают отзывы, монтаж сооружения не требует особых знаний и опыта. Достаточно следовать инструкции и дать бетону набрать прочность.

Бетонный септик: устройство и принцип работы

Бетонные очистные сооружения могут иметь от одной до трех камер. Самый простой вариант по функциональным возможностям схож с выгребной ямой. Если дно забетонировано, емкость быстро наполняется, приходится часто обращаться к ассенизаторам.

Чтобы сократить количество вызовов до минимума, вместо дна обустраивается фильтрационная подушка из слоев песка и щебня. Вода, проходя через них, частично очищается. Но она не пригодна для использования даже в технических целях. Специалисты не советуют поблизости сажать плодовые культуры или обустраивать огород.

В оптимальном варианте бетонный септик для частного дома состоит из 2-х и более камер, соединенных между собой переливными трубами. Чем больше резервуаров проходят стоки, тем чище получается вода на выходе.

Приемная камера делается максимально возможного размера. Под нее отводится не менее половины от общего объема станции. Здесь происходит первичное отделение твердых масс от жидкости. Тяжелые частицы оседают на дне. Их придется периодически откачивать. Жировая пленка и легкие частицы распределяются по поверхности.

Далее частично очищенная вода самотеком или принудительно перетекает во второй резервуар. Каждая последующая переливная труба должна располагаться ниже предшествующей, чтобы избежать обратного тока жидкости. Для более полной очистки в переливных трубах или непосредственно перед ними можно установить фильтры или мелкие сетки для удержания твердых отходов. Но их придется периодически вынимать и чистить.

Второй резервуар делается:

• Открытым. Дно не бетонируется. Вместо него — песчано-гравийная подушка. Вода просачивается через нее и уходит в грунт. На дне остается незначительный нерастворимый осадок. Откачка требуется только для приемного отсека.

Септик с открытым вторым резервуаром обустраивается на дачах или в частных домах, используемых сезонно. Для постоянного проживания подобную систему лучше не использовать.

• Закрытым. Дно тщательно бетонируется. В качестве альтернативы можно использовать ж/б плиты или емкости из полипропилена. Вода после вторичного отстоя переливается либо в третью камеру для окончательной очистки, либо сливается в инфильтратор. После грунтовой доочистки ее можно использовать для полива клумб или декоративных растений. По факту удаляется до 75-90% загрязнений.

Трехкамерные очистные сооружения

Бетонный септик с тремя резервуарами по принципу действия схож с двухкамерными аналогами. Разница – в наличии дополнительной емкости для разделения жидкости и биотходов. Вода на выходе на 90-95% избавлена от посторонних примесей. Ее можно использовать для полива, мытья машин.

Трехкамерные септики часто устанавливают в домах с постоянным проживанием, в мини-отелях, придорожных кафе и т. д. Из последнего резервуара вода сливается либо в дренажный колодец, либо в фильтрующую подушку под дном.

Во вторую камеру часто для большего эффекта подселяют анаэробные бактерии. Им для поддержания жизнедеятельности не требуется приток кислорода. Задача бактерий — переработка твердого осадка в активный ил.

Если очистные сооружения используются постоянно, не консервируются на зиму, поступающих отходов достаточно для поддержания жизнедеятельности колонии микроорганизмов. Если же септик зимой не используется вообще, весной придется обновлять популяцию. Для этого достаточно приобрести соответствующий раствор и вылить его в канализацию.

Септики из бетона: преимущества

Если сравнивать бетонные очистные сооружения с пластиковыми или металлическими, необходимо выделить ряд преимуществ:

• давление грунта не приводит к деформации и выталкиванию на поверхность. Не требуется якорение даже при высоком уровне грунтовых вод и пучинистом глинистом грунте;
• химически активные препараты не приводят к разрушению оборудования, появлению протечек в бетонных конструкциях. В то же время производители септиков из пластика не рекомендуют использовать для чистки унитазов и раковин растворы кислот и щелочей;
• обустроить биостанцию можно своими руками, не привлекая строительные бригады. Главное — обустройство качественной опалубки, установка арматурной сетки и заливка бетона в соответствии со схемой;
• если грамотно уложить трубы, едущие от дома (уклон — не менее 3 см на метр), не потребуется насос для перекачивания жидкости. Септик для дачи может функционировать абсолютно автономно. Отключение электроэнергии не выведет его из строя;
• стоимость бетонного септика даже с учетом материалов и работы ниже чем у готовых фабричных конструкций;
• в зависимости от объема первоначальной камеры откачку нерастворимого осадка придется проводить не ежегодно, а раз в 3-4 года. Упрощается и обслуживание. Нет необходимости чистить сложное оборудование, эрлифты и щетки.

Но в то же время есть ряд моментов, которые нужно обязательно учитывать при обустройстве бетонного септика.

Вентиляция для очистных сооружений

Утилизация канализационных стоков неизбежно связана с появлением неприятных запахов. Если их не отводить, участок очень скоро будет непригоден для проживания. Не менее важная проблема — образование метана в процессе работы бактерий. Когда газ достигает определенной концентрации, он становится взрывоопасным.

В отдельных ситуациях вместо анаэробных бактерий в септик подселяются аэробные. Им для полноценной «работы» требуется постоянный приток кислорода. Проблема решается либо установкой специального воздушного насоса, либо оборудованием приточно-вытяжной вентиляции.

Чтобы септик не стал еще одной большой проблемой, вопросы кондиционирования необходимо решать еще на стадии проектирования. Если же не подумать об отведении газов, они неизбежно станут причиной повторного брожения и выхода сточных вод на поверхность.

Чтобы запахи не портили настроение, при обустройстве вентиляции необходимо учитывать следующие правила:

1. Диаметр вентиляционной трубы — 75-110 мм. Более узкая не позволит вывести весь объем газа. Широкая перестает быть вентиляционной.
2. На всем протяжении трубы она должна быть герметичной. Наличие трещин на швах снижает эффективность всей системы.
3. В емкости вентиляционная труба должна начинаться на метр выше, чем поднимается вода максимальном при залповом сбросе. В противном случае газ не будет выводиться наружу.
4. Вентиляционную трубу часто выводят в шахту жилого дома. Над крышей здания она должна подниматься на метр и более.

Герметизация септика

Проблема герметизации касается и камер. Если в стенах будут щели, внутрь будут просачиваться грунтовые воды. При весеннем половодье это может привести к переливам.

Через те же отверстия и щели неочищенная должным образом вода будет просачиваться в грунт. Неизбежное следствие — заражение участка и локальная экологическая катастрофа. Чтобы это не происходило, все швы до начала эксплуатации промазываются битумом.

Если есть возможность, внутрь можно вставить специальные вкладыши из полипропилена.

Монтаж очистных сооружений

Устройство бетонного септика предполагает выполнение следующих этапов:

1. Выбор места. Минимальное расстояние до жилых объектов — 10 метров, до скважины или водоема — от 50 метров. Это необходимо, чтобы предотвратить экологическое заражение местности.
2. Расчет объема. В среднем в день от одного человека поступает до 200 литров сбросов. В стандартном варианте вода в септике находится не менее 3-х дней. Соответственно, на семью из 3-х человек минимальный объем равен 1,8-2 куб. метра.
3. Подготовка котлована. С каждой стороны до стенки опалубки — не менее 15-20 см. Глубина определяется высотой септика с учетом песчано-гравийной подушки.
4. Стенки и дно выстилаются полиэтиленовой пленкой или специальной мембраной для гидроизоляции.
5. Строится опалубка из прочных щитов или досок. Они должны выдержать вес мокрого бетона, не разрушившись. Короба опалубки собирают на поверхности и потом уже опускают в котлован.
6. Закладывается армирующая сетка для увеличения прочности конструкции. От дна и стенок до сетки — не менее 7 см. Прутья проволоки не должны выходить на поверхность, чтобы не возникали коррозийные процессы. Армирование выполняется для боковых стенок, дна и внутренних перегородок при наличии.
7. Монтируются трубы: для переливов, входные и отводящие. В щитах опалубки выпиливаются отверстия необходимого диаметра. Трубы можно заложить и после того, как бетон наберет прочность. Но его придется сверлить, что потенциально приводит к появлению трещин и сколов. К тому же придется заделывать швы. Патрубки сливных труб направляются вниз. Длина трубы между отсеками — 40 см.
8. Готовится и заливается бетонный раствор. На 1 часть цемента — 3 части песчано-гравийной смеси. Вода добавляется по мере надобности. Состав должен быть достаточно вязким. Заливка проводится за 1 день, чтобы избежать перекосов и неравномерной просушки.
9. Когда все пространство между стенками опалубки заполнено, его несколько раз с силой прокалывают прутом арматуры, чтобы выпустить воздух. Дно заливается одновременно со стенками. На полный набор прочности бетону требуется не менее 28 календарных дней. Только после этого объект можно эксплуатировать. Для защиты от внешнего воздействия и преждевременного пересыхания конструкцию закрывают плотной пленкой и периодически поливают водой. Через месяц можно снимать опалубку и переходить к монтажу верхнего перекрытия из бетонной плиты с отверстием под люк. Все точки состыковки со стенами замазываются битумом.
10. Если в верхней плите нет специальных отверстий для вентиляции, их сверлят дополнительно. После этого остается установить и уплотнить крышку люка, подключить трубы канализационной системы. В идеальном варианте доступ организуется ко всем отсекам станции.

Как ухаживать за септиком

Уже через год трубы и стенки резервуаров покроются слоем жира, что снижает пропускную способность. Для его устранения используются специальные растворы на химической или бактериальной основе. Второй вариант предпочтительней: не портятся трубы, не гибнут микроорганизмы в камерах.

Если температура воздуха зимой опускается ниже – 25⁰С, крышку и стены дополнительно утепляют. Если это не сделать, вода внутри замерзнет, аэробные или анаэробные бактерии погибнут. Септик будет непригоден к эксплуатации.